Ничего сверхординарного в этой записи не будет — особых знаний и умений процедура замены масла в данных агрегатах не требует. Необходим минимальный набор инструмента:
1. Торцевая головка на 24 (сливные-заливные пробки заднего моста и раздатки).
2. Головка torx на 10 шестигранная (сливные-заливные пробки переднего редуктора).
Данный набор головок актуален при наличии пробок штатного размера, поскольку за много лет эксплуатации могут быть нюансы…
3. Хороший, мощный вороток ( трещётку в этом случае я бы использовать не стал из опасения свернуть ей "башку" при откручивании пробок).
4. Динамометрический ключ для закручивания пробок (при наличии, но можно обойтись и без него, главное "с дури" не тянуть, а то можно и … сломать
).
5. Шприц-насос или другое приспособление для закачивания масла в агрегаты (воронку там воткнуть проблематично…).
Дополнительные гаечные ключи, головки потребуются для снятия защиты двигателя (я снимал только заднюю для доступа к сливной-заливной пробкам переднего редуктора, но здесь всё индивидуально, у кого-то защита стоит и под раздаткой).
С инструментами всё. Теперь, собственно само масло (6 л.) и прокладки пробок:
Прокладка заливной-сливной пробок заднего редуктора — 12157-10010 (2 шт.)
Прокладка заливной-сливной пробок раздатки — 90430-18008 (2 шт.)
Прокладка сливной пробки переднего редуктора — 90430-24003 (1 шт.)
Прокладка заливной пробки переднего редуктора — 12157-10010 (1 шт.)
Не надейтесь на то, что "старые" прокладки будут исправно исполнять свою функцию, лучше не экономить на мелочах, к тому же цена на них копеечная.
Не вздумайте наносить на пробки герметик ! Используйте только прокладки !
Желательно перед заменой масла визуально посмотреть на состояние сливных-заливных пробок. В случае необходимости — приготовьте замену.
Какое масло, выбор сугубо индивидуальный, советовать никому, ничего не буду, дабы не устраивать здесь бесполезный срач спор.
Я выбрал такое. (Для любителей порассуждать про рекламу хочу сказать сразу: это мой выбор и я его ни кому не навязываю).
Не много о порядке замены масла.
Важно ! (это моё мнение) откручивать сначала заливные пробки, затем сливные.
Причин такой последовательности две:
1. Слив масла будет происходить ровной струёй, без "бульканья".
2. Представьте, что открутили сливную пробку и удалили масло из агрегата, а заливная пробка, тварь
, не откручивается (причин может быть до него и больше). И всё! Автомобиль обездвижен, а Вам теперь необходимо доехать до друга-сварщика или в магазин за недостающим инструментом, например зубилом, чтобы открутить эту закисшую пробку со слизанными гранями… Думаю, смысл понятен.
Слив масло, на пробках, которые с магнитами, смотрим наличие металлических отложений, и если их нет, как у меня, выдыхаем. Меняем прокладки и закручиваем сливную пробку.
Масло из заднего редуктора. Проехало около 45000 км, достаточно чистое.
Я нагнетал масло в агрегаты с помощью шприца. Удобно, единственное, что хотелось бы посоветовать — берите шприц объёмом минимум 0,5 литра, а лучше литровый, чтобы не цедить масло по чуть-чуть, как я
. Купил шприц 0,2 л и понял свою ошибку. Закачать почти 3 литра масла в задний мост двухсотмиллитровым шприцом ну, так себе удовольствие.
С заменой масла разобрался — всё открутилось, закрутилось. Слитое масло было в состоянии "ещё ходить и ходить". Не обманул бывший владелец, что менял его буквально перед продажей
.
Пока машина стояла на яме шприцанул всем известные шесть точек.
А вот и "психологический барьер" упомянутый в заглавии:
ЕДЕМ ДАЛЬШЕ !
Всем всего наилучшего!
Ничего сверхординарного в этой записи не будет — особых знаний и умений процедура замены масла в данных агрегатах не требует. Необходим минимальный набор инструмента:
1. Торцевая головка на 24 (сливные-заливные пробки заднего моста и раздатки).
2. Головка torx на 10 шестигранная (сливные-заливные пробки переднего редуктора).
Данный набор головок актуален при наличии пробок штатного размера, поскольку за много лет эксплуатации могут быть нюансы…
3. Хороший, мощный вороток ( трещётку в этом случае я бы использовать не стал из опасения свернуть ей "башку" при откручивании пробок).
4. Динамометрический ключ для закручивания пробок (при наличии, но можно обойтись и без него, главное "с дури" не тянуть, а то можно и … сломать).
5. Шприц-насос или другое приспособление для закачивания масла в агрегаты (воронку там воткнуть проблематично…).
Дополнительные гаечные ключи, головки потребуются для снятия защиты двигателя (я снимал только заднюю для доступа к сливной-заливной пробкам переднего редуктора, но здесь всё индивидуально, у кого-то защита стоит и под раздаткой).
С инструментами всё. Теперь, собственно само масло (6 л.) и прокладки пробок:
Прокладка заливной-сливной пробок заднего редуктора — 12157-10010 (2 шт.)
Прокладка заливной-сливной пробок раздатки — 90430-18008 (2 шт.)
Прокладка сливной пробки переднего редуктора — 90430-24003 (1 шт.)
Прокладка заливной пробки переднего редуктора — 12157-10010 (1 шт.)
Не надейтесь на то, что "старые" прокладки будут исправно исполнять свою функцию, лучше не экономить на мелочах, к тому же цена на них копеечная.
Не вздумайте наносить на пробки герметик ! Используйте только прокладки !
Желательно перед заменой масла визуально посмотреть на состояние сливных-заливных пробок. В случае необходимости — приготовьте замену.
Какое масло, выбор сугубо индивидуальный, советовать никому, ничего не буду, дабы не устраивать здесь бесполезный срач спор.
Я выбрал такое. (Для любителей порассуждать про рекламу хочу сказать сразу: это мой выбор и я его ни кому не навязываю).
Не много о порядке замены масла.
Важно ! (это моё мнение) откручивать сначала заливные пробки, затем сливные.
Причин такой последовательности две:
1. Слив масла будет происходить ровной струёй, без "бульканья".
2. Представьте, что открутили сливную пробку и удалили масло из агрегата, а заливная пробка, тварь, не откручивается (причин может быть до него и больше). И всё! Автомобиль обездвижен, а Вам теперь необходимо доехать до друга-сварщика или в магазин за недостающим инструментом, например зубилом, чтобы открутить эту закисшую пробку со слизанными гранями… Думаю, смысл понятен.
Слив масло, на пробках, которые с магнитами, смотрим наличие металлических отложений, и если их нет, как у меня, выдыхаем. Меняем прокладки и закручиваем сливную пробку.
Масло из заднего редуктора. Проехало около 45000 км, достаточно чистое.
Я нагнетал масло в агрегаты с помощью шприца. Удобно, единственное, что хотелось бы посоветовать — берите шприц объёмом минимум 0,5 литра, а лучше литровый, чтобы не цедить масло по чуть-чуть, как я. Купил шприц 0,2 л и понял свою ошибку. Закачать почти 3 литра масла в задний мост двухсотмиллитровым шприцом ну, так себе удовольствие.
С заменой масла разобрался — всё открутилось, закрутилось. Слитое масло было в состоянии "ещё ходить и ходить". Не обманул бывший владелец, что менял его буквально перед продажей.
Пока машина стояла на яме шприцанул всем известные шесть точек.
А вот и "психологический барьер" упомянутый в заглавии:
ЕДЕМ ДАЛЬШЕ !
Всем всего наилучшего!
1. Торцевая головка на 24 (сливные-заливные пробки заднего моста и раздатки).
2. Головка torx на 10 шестигранная (сливные-заливные пробки переднего редуктора).
Данный набор головок актуален при наличии пробок штатного размера, поскольку за много лет эксплуатации могут быть нюансы…
3. Хороший, мощный вороток ( трещётку в этом случае я бы использовать не стал из опасения свернуть ей "башку" при откручивании пробок).
4. Динамометрический ключ для закручивания пробок (при наличии, но можно обойтись и без него, главное "с дури" не тянуть, а то можно и … сломать
).5. Шприц-насос или другое приспособление для закачивания масла в агрегаты (воронку там воткнуть проблематично…).
Дополнительные гаечные ключи, головки потребуются для снятия защиты двигателя (я снимал только заднюю для доступа к сливной-заливной пробкам переднего редуктора, но здесь всё индивидуально, у кого-то защита стоит и под раздаткой).
С инструментами всё. Теперь, собственно само масло (6 л.) и прокладки пробок:
Прокладка заливной-сливной пробок заднего редуктора — 12157-10010 (2 шт.)
Прокладка заливной-сливной пробок раздатки — 90430-18008 (2 шт.)
Прокладка сливной пробки переднего редуктора — 90430-24003 (1 шт.)
Прокладка заливной пробки переднего редуктора — 12157-10010 (1 шт.)
Не надейтесь на то, что "старые" прокладки будут исправно исполнять свою функцию, лучше не экономить на мелочах, к тому же цена на них копеечная.
Не вздумайте наносить на пробки герметик ! Используйте только прокладки !
Желательно перед заменой масла визуально посмотреть на состояние сливных-заливных пробок. В случае необходимости — приготовьте замену.
Какое масло, выбор сугубо индивидуальный, советовать никому, ничего не буду, дабы не устраивать здесь бесполезный срач спор.
Я выбрал такое. (Для любителей порассуждать про рекламу хочу сказать сразу: это мой выбор и я его ни кому не навязываю).
Не много о порядке замены масла.
Важно ! (это моё мнение) откручивать сначала заливные пробки, затем сливные.
Причин такой последовательности две:
1. Слив масла будет происходить ровной струёй, без "бульканья".
2. Представьте, что открутили сливную пробку и удалили масло из агрегата, а заливная пробка, тварь
, не откручивается (причин может быть до него и больше). И всё! Автомобиль обездвижен, а Вам теперь необходимо доехать до друга-сварщика или в магазин за недостающим инструментом, например зубилом, чтобы открутить эту закисшую пробку со слизанными гранями… Думаю, смысл понятен.
Слив масло, на пробках, которые с магнитами, смотрим наличие металлических отложений, и если их нет, как у меня, выдыхаем. Меняем прокладки и закручиваем сливную пробку.
Я нагнетал масло в агрегаты с помощью шприца. Удобно, единственное, что хотелось бы посоветовать — берите шприц объёмом минимум 0,5 литра, а лучше литровый, чтобы не цедить масло по чуть-чуть, как я
. Купил шприц 0,2 л и понял свою ошибку. Закачать почти 3 литра масла в задний мост двухсотмиллитровым шприцом ну, так себе удовольствие.
С заменой масла разобрался — всё открутилось, закрутилось. Слитое масло было в состоянии "ещё ходить и ходить". Не обманул бывший владелец, что менял его буквально перед продажей
.Пока машина стояла на яме шприцанул всем известные шесть точек.
А вот и "психологический барьер" упомянутый в заглавии:
ЕДЕМ ДАЛЬШЕ !
Всем всего наилучшего!
Ничего сверхординарного в этой записи не будет — особых знаний и умений процедура замены масла в данных агрегатах не требует. Необходим минимальный набор инструмента:
1. Торцевая головка на 24 (сливные-заливные пробки заднего моста и раздатки).
2. Головка torx на 10 шестигранная (сливные-заливные пробки переднего редуктора).
Данный набор головок актуален при наличии пробок штатного размера, поскольку за много лет эксплуатации могут быть нюансы…
3. Хороший, мощный вороток ( трещётку в этом случае я бы использовать не стал из опасения свернуть ей "башку" при откручивании пробок).
4. Динамометрический ключ для закручивания пробок (при наличии, но можно обойтись и без него, главное "с дури" не тянуть, а то можно и … сломать
).5. Шприц-насос или другое приспособление для закачивания масла в агрегаты (воронку там воткнуть проблематично…).
Дополнительные гаечные ключи, головки потребуются для снятия защиты двигателя (я снимал только заднюю для доступа к сливной-заливной пробкам переднего редуктора, но здесь всё индивидуально, у кого-то защита стоит и под раздаткой).
С инструментами всё. Теперь, собственно само масло (6 л.) и прокладки пробок:
Прокладка заливной-сливной пробок заднего редуктора — 12157-10010 (2 шт.)
Прокладка заливной-сливной пробок раздатки — 90430-18008 (2 шт.)
Прокладка сливной пробки переднего редуктора — 90430-24003 (1 шт.)
Прокладка заливной пробки переднего редуктора — 12157-10010 (1 шт.)
Не надейтесь на то, что "старые" прокладки будут исправно исполнять свою функцию, лучше не экономить на мелочах, к тому же цена на них копеечная.
Не вздумайте наносить на пробки герметик ! Используйте только прокладки !
Желательно перед заменой масла визуально посмотреть на состояние сливных-заливных пробок. В случае необходимости — приготовьте замену.
Какое масло, выбор сугубо индивидуальный, советовать никому, ничего не буду, дабы не устраивать здесь бесполезный срач спор.
Я выбрал такое. (Для любителей порассуждать про рекламу хочу сказать сразу: это мой выбор и я его ни кому не навязываю).
Не много о порядке замены масла.
Важно ! (это моё мнение) откручивать сначала заливные пробки, затем сливные.
Причин такой последовательности две:
1. Слив масла будет происходить ровной струёй, без "бульканья".
2. Представьте, что открутили сливную пробку и удалили масло из агрегата, а заливная пробка, тварь
, не откручивается (причин может быть до него и больше). И всё! Автомобиль обездвижен, а Вам теперь необходимо доехать до друга-сварщика или в магазин за недостающим инструментом, например зубилом, чтобы открутить эту закисшую пробку со слизанными гранями… Думаю, смысл понятен.
Слив масло, на пробках, которые с магнитами, смотрим наличие металлических отложений, и если их нет, как у меня, выдыхаем. Меняем прокладки и закручиваем сливную пробку.
Я нагнетал масло в агрегаты с помощью шприца. Удобно, единственное, что хотелось бы посоветовать — берите шприц объёмом минимум 0,5 литра, а лучше литровый, чтобы не цедить масло по чуть-чуть, как я
. Купил шприц 0,2 л и понял свою ошибку. Закачать почти 3 литра масла в задний мост двухсотмиллитровым шприцом ну, так себе удовольствие.
С заменой масла разобрался — всё открутилось, закрутилось. Слитое масло было в состоянии "ещё ходить и ходить". Не обманул бывший владелец, что менял его буквально перед продажей
.Пока машина стояла на яме шприцанул всем известные шесть точек.
А вот и "психологический барьер" упомянутый в заглавии:
ЕДЕМ ДАЛЬШЕ !
Всем всего наилучшего!