Sedoj
Зарегистрирован
Замена уплотнительного кольца маслонасоса 3MZ-FE +замена ГРМ Lexus RX 2G
В прошлой записи описал замену датчика давления масла и то, что обнаружил течь масла в районе уплотнительного кольца маслонасоса.
Колечко, которое предстояло заменить.
Мастер, которому можно было бы доверить работу был занят до февраля, а это значит, что лучше себя никто не сделает работу))Тем более в машине я должен быть уверен на все 100%, она возит далеко и туда, где зачастую з/ч быстро не найти- летом в Турции не видел ни одного лексуса или соплатформенную машину. Сам виновник — колечко стоимостью 200 руб (96721-24020), замена всего остального 30 т.р +. Основные запчасти оригинальные. Для замены надо снять маслонасос- т.е надо разобрать привод ГРМ и снять оба поддона.Перед началом работ откачал насосом масло из двигателя и слил антифриз с блока, с радиатора не сливал, и с блока можно было слить только с переднего краника, с заднего по итогу вылилось грамм 100, дольше к нему подбирался. Для снятия поддонов надо демонтировать промежуточную трубу- т.к поддоны я переклеивал еще весной(думал масло гонит с них, ошибался- это кольцо и текло) и тогда снимал трубу, то отвернуть гайки не составило большого труда- вывернулись вместе со шпильками, по итогу заменил все шпильки на болты из нержавейки и латунные гайки- прокладки промежуточной трубы имеют номер 90917-06065, надо 2 шт+ использовал керамический герметик для выхлопных систем.
Керамический герметик для выхлопных систем
После приступаем к демонтажу первого поддона- надо вывернуть все болты и постараться отделить поддон, который очень хорошо приклеился — в помощь стамеска, канцелярский нож, отвертки.
снял первый поддон
Для демонтажа второй части надо отвернуть два нижних болта компрессора кондиционера и ослабить два верхних, что бы подобраться к верхним надо снять генератор- мне его все равно надо было заменить на запасной, т.к. уже начали шуметь подшипники. Снял ремни генератора и гура. Верхний поддон отделить от блока проще, есть отливки для монтажек. После надо разобрать весь привод ГРМ и снять помпу. Для фиксации шкива кв был изготовлен ключ из поршневой оправки (вроде от жигулей, диаметр как раз подошел).
Приспособление для фиксации шкива к/в
Болт шкива на холодную не хотел отворачиваться, прогрел аккуратно горелкой( сильно греть нельзя, иначе сгорит демпфер в шкиве) и свернул двухметровой трубой и воротком из торсиона.
Такой трубой отворачивал
Долго провозился со снятием шкива, т.к не было под рукой съемника- пришлось его придумать из двух отверток с квадратным сечением и вытягивать болтами от ключа фиксатора шкива. Далее все по инструкции по замене ремня грм- снимаем все кронштейны, верхнюю подушку, все крышки, натяжитель, ремень ГРМ, ролики, помпу.
Разбираем всё сверху
Для фиксации шкивов РВ использовал самодельный ключ, он же используется для фиксации фланцев моста и раздатки при затягивании их гаек.
вилка для фиксации шкивов р/в
подтеки антифриза на помпе
Для демонтажа масляного насоса надо снять правую подушку двс и ее кронштейн к блоку. Т.е. надо поддомкратить двс, при этом выкрутить болт задней подушки и максимально ослабить верхнюю гайку передней подушки.
снимаем кронштейн подушки и подушку двс
Когда снимал подушку из нее вылилась вода- вот и причина вибрации как только температура стала ниже 0 (дренажное отверстие я забыл сразу прочистить, а на установленной это сделать сложно, оно со стороны двс, поэтому просто тупо залил в подушку незамерзайку- вибрации от двигателя сейчас практически нет на холодную, по крайнер мере ее считаю допустимой, по сравнению с той, что была.) Снял масляный насос- кольцо было не резиновое, а как пластик, часть осталось на блоке, часть на насосе.
часть кольца осталось на блоке
а часть на насосе
Один вечер потратил на очистку и мойку всех деталей.
Моем снаружи
и изнутри
моем блок
моем поддон
Сальник к/в поменял сразу на снятом насосе, сальники р/в менял с помощью оправки, на дальней голове это не самая удобная процедура. Вся сборка в обратной последовательности. Ремень ГРМ ставится элементарно- к/в и р/в выставляем по меткам, стрелки на ремне смотрят от ДВС, на ремне так же метки- пунктирная на к/в, сплошные полоски на р/в, натяжитель перед установкой ремня лучше не крепить на два болта- у меня не получилось натянуть ремень, пришлось вывернуть второй болт натяжителя, сдвинуть его, тогда получилось натянуть.
Новый ремень ГРМ
Ремень ГРМ
Новая помпа
Новая помпа
Ремень гены
ремень гура
Перед выдергиванием чеки проворачиваем к/в на два оборота и проверяем совпадение меток к/ в и распредвалов( на метке на ремне уже не смотрим). На генераторе заменил щетки на оригинальные, номер на картинке.
Новые щетки
Снятый генератор обслужу и положу в запас. Демонтированный ремень был в отличном состоянии, обводной ролик без люфта, а вот натяжной имел ощутимый люфт(ролики koyo), помпа не понятного производителя, по номеру на корпусе не пробивается, люфта нет, но антифриз немного подтекал через контрольное отверстие.
Снятый ремень после пробега 90 т.км.
Снята помпа, производителя не определил, менял прошлый владелец.
Снятая помпа
Любителям ставить дешевую помпу Aisin WPT057V — такая была установлена на старом моторе- заклинило со всеми вытекающими примерно на 70 т.км(еще у прошлого владельца)
Такую помпу ставить не советую, ее заклинило примерно на 70 т.км.
При запуске двигатель теперь урчит без посторонних шумов от роликов и подшипников. Весь ремонт занял 7 вечеров, по 3-4 часа, в одни руки- много времени потрачено на разборку и чистку всего и вся, к некоторым болтам и гайкам можно добраться сломав руку в трех местах и при этом использовать удлинители и разные карданчики. А на последок еще и приказал долго жить АКБ. Остановился по делам на 10 минут-завести не смог, показывает 10,5 вольт, подумал на новый генератор, что не дает зарядки- прикурили, доехал до гаража-зарядка по пути была 13,7, взял другую машину, АКБ забрал на зарядку — по итогу замкнуло одну банку- АКБ прослужил 2.5 года, жаль конечно, до этого Тюменские акб на разных авто служили всегда по 5-7 лет.
Сдох, прослужив 2.5 года, коротнуло банку.
Новый
В этот раз взял турецкий Mutlu, он и дешевле (7600 руб) и как мне кажется прослужит дольше. Вот такой рассказ получился про замену колечка за 200 руб )))
Список основных позиций к замене.
В прошлой записи описал замену датчика давления масла и то, что обнаружил течь масла в районе уплотнительного кольца маслонасоса.
Мастер, которому можно было бы доверить работу был занят до февраля, а это значит, что лучше себя никто не сделает работу))Тем более в машине я должен быть уверен на все 100%, она возит далеко и туда, где зачастую з/ч быстро не найти- летом в Турции не видел ни одного лексуса или соплатформенную машину. Сам виновник — колечко стоимостью 200 руб (96721-24020), замена всего остального 30 т.р +. Основные запчасти оригинальные. Для замены надо снять маслонасос- т.е надо разобрать привод ГРМ и снять оба поддона.Перед началом работ откачал насосом масло из двигателя и слил антифриз с блока, с радиатора не сливал, и с блока можно было слить только с переднего краника, с заднего по итогу вылилось грамм 100, дольше к нему подбирался. Для снятия поддонов надо демонтировать промежуточную трубу- т.к поддоны я переклеивал еще весной(думал масло гонит с них, ошибался- это кольцо и текло) и тогда снимал трубу, то отвернуть гайки не составило большого труда- вывернулись вместе со шпильками, по итогу заменил все шпильки на болты из нержавейки и латунные гайки- прокладки промежуточной трубы имеют номер 90917-06065, надо 2 шт+ использовал керамический герметик для выхлопных систем.
После приступаем к демонтажу первого поддона- надо вывернуть все болты и постараться отделить поддон, который очень хорошо приклеился — в помощь стамеска, канцелярский нож, отвертки.
Для демонтажа второй части надо отвернуть два нижних болта компрессора кондиционера и ослабить два верхних, что бы подобраться к верхним надо снять генератор- мне его все равно надо было заменить на запасной, т.к. уже начали шуметь подшипники. Снял ремни генератора и гура. Верхний поддон отделить от блока проще, есть отливки для монтажек. После надо разобрать весь привод ГРМ и снять помпу. Для фиксации шкива кв был изготовлен ключ из поршневой оправки (вроде от жигулей, диаметр как раз подошел).
Болт шкива на холодную не хотел отворачиваться, прогрел аккуратно горелкой( сильно греть нельзя, иначе сгорит демпфер в шкиве) и свернул двухметровой трубой и воротком из торсиона.
Долго провозился со снятием шкива, т.к не было под рукой съемника- пришлось его придумать из двух отверток с квадратным сечением и вытягивать болтами от ключа фиксатора шкива. Далее все по инструкции по замене ремня грм- снимаем все кронштейны, верхнюю подушку, все крышки, натяжитель, ремень ГРМ, ролики, помпу.
Для фиксации шкивов РВ использовал самодельный ключ, он же используется для фиксации фланцев моста и раздатки при затягивании их гаек.
Для демонтажа масляного насоса надо снять правую подушку двс и ее кронштейн к блоку. Т.е. надо поддомкратить двс, при этом выкрутить болт задней подушки и максимально ослабить верхнюю гайку передней подушки.
Когда снимал подушку из нее вылилась вода- вот и причина вибрации как только температура стала ниже 0 (дренажное отверстие я забыл сразу прочистить, а на установленной это сделать сложно, оно со стороны двс, поэтому просто тупо залил в подушку незамерзайку- вибрации от двигателя сейчас практически нет на холодную, по крайнер мере ее считаю допустимой, по сравнению с той, что была.) Снял масляный насос- кольцо было не резиновое, а как пластик, часть осталось на блоке, часть на насосе.
Один вечер потратил на очистку и мойку всех деталей.
Сальник к/в поменял сразу на снятом насосе, сальники р/в менял с помощью оправки, на дальней голове это не самая удобная процедура. Вся сборка в обратной последовательности. Ремень ГРМ ставится элементарно- к/в и р/в выставляем по меткам, стрелки на ремне смотрят от ДВС, на ремне так же метки- пунктирная на к/в, сплошные полоски на р/в, натяжитель перед установкой ремня лучше не крепить на два болта- у меня не получилось натянуть ремень, пришлось вывернуть второй болт натяжителя, сдвинуть его, тогда получилось натянуть.
Перед выдергиванием чеки проворачиваем к/в на два оборота и проверяем совпадение меток к/ в и распредвалов( на метке на ремне уже не смотрим). На генераторе заменил щетки на оригинальные, номер на картинке.
Снятый генератор обслужу и положу в запас. Демонтированный ремень был в отличном состоянии, обводной ролик без люфта, а вот натяжной имел ощутимый люфт(ролики koyo), помпа не понятного производителя, по номеру на корпусе не пробивается, люфта нет, но антифриз немного подтекал через контрольное отверстие.
Любителям ставить дешевую помпу Aisin WPT057V — такая была установлена на старом моторе- заклинило со всеми вытекающими примерно на 70 т.км(еще у прошлого владельца)
При запуске двигатель теперь урчит без посторонних шумов от роликов и подшипников. Весь ремонт занял 7 вечеров, по 3-4 часа, в одни руки- много времени потрачено на разборку и чистку всего и вся, к некоторым болтам и гайкам можно добраться сломав руку в трех местах и при этом использовать удлинители и разные карданчики. А на последок еще и приказал долго жить АКБ. Остановился по делам на 10 минут-завести не смог, показывает 10,5 вольт, подумал на новый генератор, что не дает зарядки- прикурили, доехал до гаража-зарядка по пути была 13,7, взял другую машину, АКБ забрал на зарядку — по итогу замкнуло одну банку- АКБ прослужил 2.5 года, жаль конечно, до этого Тюменские акб на разных авто служили всегда по 5-7 лет.
В этот раз взял турецкий Mutlu, он и дешевле (7600 руб) и как мне кажется прослужит дольше. Вот такой рассказ получился про замену колечка за 200 руб )))
