Хотел поделиться интересным опытом взаимодействия с полностью обесточенной машиной. Думаю, что многие если не столкнулись с этим, то обязательно столкнуться в будущем и надеюсь, что мой опыт поможет избежать такой ситуации, ну или, как минимум, упростить процесс реанимации авто из состояния так называемого гипер сна 
В общем история такая: Никаких необычных действий не производилось, ничего с машиной сверхъестественного не делалось. Обычный день, обычное передвижение по городу, возвращение домой и постановка на зарядку (7кВт) с запасом батареи 40%. Машина стояла на зарядке на улице всю ночь при температуре не менее -10 градусов. Примерно в 10-11 утра следующего дня, я как обычно, подошел к машине, чтобы сесть и поехать по делам, а она не реагирует на кнопку. Первое, что пришло мне в голову – «ну опять блютуз ключ на телефоне отвалился». Пошел домой, взял обычный ключ, но результат оказался абсолютно таким-же.
И тут мне стали в голову лезть мысли и заметки на форумах про севший 12V АКБ. Но почему вот так резко и что его могло так разрядить то? Но эти вопросы предстояло выяснить позже, а пока была задачка посложнее, открыть машину, так как у меня авто с электро-дверьми, без ручек и без физической личинки для замка.
♂
В общем покурив тему и путем проб и ошибок был определен следующий алгоритм действий:
Шаг №1: В переднем бампере, спереди справа по направлению движения, ближе к низу есть небольшой лючок, который и предназначен для аварийного открытия авто на случай, когда Зикр полностью обесточен (см. фото). Открываем лючок нажатием на левую сторону и достаем черный кабель с клеммой. Ниже видим, что к нему прикреплен тканевой изолентой еще и красный кабель с такой же клеммой.
Место лючка отмечено стрелкой
На самом лючке есть отметка, куда давить, чтобы его открыть
Давим с небольшим усилием
Кабели + и —
Шаг №2: Красный кабель подключаем к «+» источника питания, черный – соответственно к «-». В качестве источника питания используем либо бустер, либо другой автомобиль и провода для прикуривания.
Бустер подключен. Питание 12V из вне подано
Шаг №3: Подключив питание к данным проводам, подходим к водительской двери с пультом и нажимаем на открытие двери на пульте. ВАЖНО: В момент нажатия нужно подцепить дверь и открыть ее, так как подключенное питание на клеммах даст только небольшой толчек двери и приоткроет замок. Ваша задача успеть ее захватить и открыть вручную, пока замок не защелкнется. В противном случае дверь останется слегка приоткрыта, но все еще заблокирована замком. В таком случае ее нужно механически захлопнуть до конца и повторить Шаг №3 с начала.
Нажимаем кнопку открыть и быстро тянем дверь на себя как только отщёлкнет замок.
Шаг №4: Отключаем бустер (либо провода для прикуривания) от кабелей в переднем бампере и открываем капот из салона. Если кто не знает, делается это двойным дерганием рычага, который находится снизу слева на водительском месте. (См. фото).
Рычаг открытия капота
Шаг №5: Открываем капот и слегка материмся (но не громко) из-за того, что нужно разобрать весь пластик под капотом, чтобы добраться до АКБ. Благо он весь на защелках (кроме бокса) и снимается достаточно легко, дергая его вертикально вверх. ВНИМАНИЕ: На морозе пластик дубеет и есть риск сломать защелки, так что будьте аккуратны с прикладыванием богатырской силы если действие происходит в зимнее время
Шаг №6: Сняв весь пластик по периметру бокса, я обнаружил, что до АКБ и его снятия все равно придется демонтировать и сам бокс, так как к одному болту крепления АКБ не подобраться, он расположен под боксом. Сам бокс крепится на 5 болтах c головкой М8. Все очень просто, открутил, убрал в сторону.
Подкапотное пространство без пластика
Шаг №7: Демонтировав весь пластик осматриваем АКБ и материмся уже чуть громче, так как понимаем, что для снятия батареи понадобиться еще отключить и демонтировать блок, который разместили на самой АКБ. Но перед началом работ проверяем клеммы на АКБ на предмет их затяжки. Благо к ним доступ более или менее есть. Почему это важно, потому что были случаи у людей, что машина оказывалась обесточенной из-за отсутствия надежного соединения на клеммах.
Проверка клемм на предмет надежной затяжки
Проверка клемм на предмет надежной затяжки
Шаг №8: Если проблема у Вас не была решена на Шаге №7 (как и у меня), то идем дальше. Отсоединяем высоковольтное питание путем отключения так называемой петли. Находится она справа от АКБ (на фото ниже обведена в круг). На самой петле есть маркировка с указаниями действий по ее отключению/ подключению. Все достаточно просто, вытаскиваем красный язычок и оттягиваем клемму на себя от корпуса. Клемма должна отойти на 7-10мм. Этого достаточно. Не нужно пытаться ее вытащить полностью
Клемма отключения высоковольтной батареи.
Шаг №9: Откручиваем все кабели от блока предохранителей, либо как он правильно называется. Желательно запомнить на всякий случай что и где было подключено. Обычно в таком случае я делаю фото до, чтобы потом не чесать репу и не вспоминать что куда нужно обратно подключить.
Не забываем отключить небольшую клемму с проводом и отсоединить пистон, чтобы спокойно можно было демонтировать сам блок и убрать его в сторону (на фото отмечено синей стрелкой). Далее нужно демонтировать сам блок. Он крепится за корпус АКБ на пластиковых защелках по бокам. Аккуратно снимаем и вот он, виновник проблемы.
Отсоединениям все провода и одну клемму
Шаг №10: Если вы думали, что на этом все и осталось просто вытащить АКБ и пойти ставить его на зарядку, то вы заблуждаетесь. АКБ закреплен и сидит намертво. Держит его металлическое крепление снизу и дополнительно имеется страховочный трос. Если с тросом все достаточно просто и снимается он за пару минут, то вот с металлической пластиной все гораздо сложнее. Добраться до креплений не так-то просто и потребуются удлинители для трещотки и головка на 10. Плюс надо ухитриться и не уронить гайки вниз. Чтобы этого не произошло, опытным путем было установлено, что их не нужно полностью откручивать и убирать. Достаточно максимально их выкрутить и оставить в самом конце резьбы шпильки. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить необходимый люфт пластины крепления и вытащить АКБ из ложа. На фото отмечены две гайки, которые нужно хорошенько ослабить. Крепление самой корзины тоже желательно немного ослабить, тогда будет легче вытащить АКБ
Гайки, фиксирующие пластину крепления АКБ
Вот и все! Как говориться, раз-два, прошло пол жизни и закончили упражнение. Смотрим на все это, еще разок, на последок слегка материмся (но уже тихонько) на инженеров Zeekr и благополучно идем домой заряжать АКБ.
Что касается самой АКБ. На Zeekr X стоит AGM батарея на 540 Ампер. Такой тип батареи достаточно неплохой, так как используется гелеобразный, а не жидкий электролит и такие батареи более живучие. Если кому важны и нужны все характеристики, см. фото ниже.
АКБ 12V
После замеров АКБ было установлено, что он реально высажен в ноль. На тот момент я понятия не имел что могло его так высадить, да еще и в процессе зарядки основной батареи. Но это была уже задача №2, а задача №1 – это попытка реанимировать АКБ и реанимировать сам авто.
Состояние демонтированного АКБ
Возвращаюсь к АКБ: После 2 дней зарядки малым током в щадящем режиме восстановления (так называемые качели) мой АКБ ожил и показал достаточно хорошие показатели: SOC – 100% (уровень заряда) и SOH – 94% (остаточная емкость). Считаю, что эти показатели очень даже хороши для АКБ, которому уже почти 2 года.
Процесс зарядки
Состояние АКБ после зарядки
Далее собираем все в обратной последовательности, проверяем все болтовые соединения, подключаем ранее отключенную петлю (оранжевая фишка) и вуаля, Zeekr ожил и сразу определил телефон в качестве Bluetooth ключа и поморгал приветственно аварийкой.
С момента установки АКБ на место уже прошло две недели. Никаких признаков просадки 12V АКБ я пока не заметил. Покатаюсь месяц и потом хочу добраться снова до АКБ и померить уровень заряда и остаточную емкость. Обязательно напишу результаты тут в качестве дополнения.
ДОПОЛНЕНИЕ 1 — Причина высадки АКБ установлена!
Итак, после первой ситуации, я так и не смог выяснить, что же повлияло на батарею таки пагубным способом и высадило ее в ноль. Но спустя почти 3 недели я попал абсолютно в такую же ситуацию. Та же зарядная станция, так же стояла машина примерно 15-16 часов и такой же мертвый АКБ. Но случайности не случайны, подумал я и начал сопоставлять факты. В итоге, решил связаться с техподержкой ЭЗС, в сети которых я заряжаю свой авто. После снятия логов с данной станции было установлено, что машина, после того как зарядилась до указанного мною ограничения, не отключилась от зарядной станции и продолжала поддерживать с ней связь, но уже за счет собственной энергии, которую авто брал с 12V АКБ. Потребляемая электроэнергия станцией не большая, но даже этого хватило, чтобы за 9 часов высадить АКБ авто.
В последующем у меня были длительные переговоры с представителем ЭЗС и вроде бы как они программно исправили эту ситуацию, и станция после завершения должна прерывать связь в принудительном порядке. Но больше я не экспериментировал и на такой длительный срок авто на данной зарядке не рисковал оставлять, так как проводить все эти танцы с бубном для снятия АКБ с машины, зарядки АКБ и установки ее назад, занимают очень много времени и сил и самое главное, парализуют тебя и ты остаешься без колес примерно на сутки, пока батарея подзарядится и будет готова к использованию.
Всем аккуратных дорог и наличия бесперебойной 12V сети на борту ваших электролетов и не только.
В общем история такая: Никаких необычных действий не производилось, ничего с машиной сверхъестественного не делалось. Обычный день, обычное передвижение по городу, возвращение домой и постановка на зарядку (7кВт) с запасом батареи 40%. Машина стояла на зарядке на улице всю ночь при температуре не менее -10 градусов. Примерно в 10-11 утра следующего дня, я как обычно, подошел к машине, чтобы сесть и поехать по делам, а она не реагирует на кнопку. Первое, что пришло мне в голову – «ну опять блютуз ключ на телефоне отвалился». Пошел домой, взял обычный ключ, но результат оказался абсолютно таким-же.
И тут мне стали в голову лезть мысли и заметки на форумах про севший 12V АКБ. Но почему вот так резко и что его могло так разрядить то? Но эти вопросы предстояло выяснить позже, а пока была задачка посложнее, открыть машину, так как у меня авто с электро-дверьми, без ручек и без физической личинки для замка.
♂В общем покурив тему и путем проб и ошибок был определен следующий алгоритм действий:
Шаг №1: В переднем бампере, спереди справа по направлению движения, ближе к низу есть небольшой лючок, который и предназначен для аварийного открытия авто на случай, когда Зикр полностью обесточен (см. фото). Открываем лючок нажатием на левую сторону и достаем черный кабель с клеммой. Ниже видим, что к нему прикреплен тканевой изолентой еще и красный кабель с такой же клеммой.
Шаг №2: Красный кабель подключаем к «+» источника питания, черный – соответственно к «-». В качестве источника питания используем либо бустер, либо другой автомобиль и провода для прикуривания.
Шаг №3: Подключив питание к данным проводам, подходим к водительской двери с пультом и нажимаем на открытие двери на пульте. ВАЖНО: В момент нажатия нужно подцепить дверь и открыть ее, так как подключенное питание на клеммах даст только небольшой толчек двери и приоткроет замок. Ваша задача успеть ее захватить и открыть вручную, пока замок не защелкнется. В противном случае дверь останется слегка приоткрыта, но все еще заблокирована замком. В таком случае ее нужно механически захлопнуть до конца и повторить Шаг №3 с начала.
Шаг №4: Отключаем бустер (либо провода для прикуривания) от кабелей в переднем бампере и открываем капот из салона. Если кто не знает, делается это двойным дерганием рычага, который находится снизу слева на водительском месте. (См. фото).
Шаг №5: Открываем капот и слегка материмся (но не громко) из-за того, что нужно разобрать весь пластик под капотом, чтобы добраться до АКБ. Благо он весь на защелках (кроме бокса) и снимается достаточно легко, дергая его вертикально вверх. ВНИМАНИЕ: На морозе пластик дубеет и есть риск сломать защелки, так что будьте аккуратны с прикладыванием богатырской силы если действие происходит в зимнее время
Шаг №6: Сняв весь пластик по периметру бокса, я обнаружил, что до АКБ и его снятия все равно придется демонтировать и сам бокс, так как к одному болту крепления АКБ не подобраться, он расположен под боксом. Сам бокс крепится на 5 болтах c головкой М8. Все очень просто, открутил, убрал в сторону.
Шаг №7: Демонтировав весь пластик осматриваем АКБ и материмся уже чуть громче, так как понимаем, что для снятия батареи понадобиться еще отключить и демонтировать блок, который разместили на самой АКБ. Но перед началом работ проверяем клеммы на АКБ на предмет их затяжки. Благо к ним доступ более или менее есть. Почему это важно, потому что были случаи у людей, что машина оказывалась обесточенной из-за отсутствия надежного соединения на клеммах.
Шаг №8: Если проблема у Вас не была решена на Шаге №7 (как и у меня), то идем дальше. Отсоединяем высоковольтное питание путем отключения так называемой петли. Находится она справа от АКБ (на фото ниже обведена в круг). На самой петле есть маркировка с указаниями действий по ее отключению/ подключению. Все достаточно просто, вытаскиваем красный язычок и оттягиваем клемму на себя от корпуса. Клемма должна отойти на 7-10мм. Этого достаточно. Не нужно пытаться ее вытащить полностью
Шаг №9: Откручиваем все кабели от блока предохранителей, либо как он правильно называется. Желательно запомнить на всякий случай что и где было подключено. Обычно в таком случае я делаю фото до, чтобы потом не чесать репу и не вспоминать что куда нужно обратно подключить.
Не забываем отключить небольшую клемму с проводом и отсоединить пистон, чтобы спокойно можно было демонтировать сам блок и убрать его в сторону (на фото отмечено синей стрелкой). Далее нужно демонтировать сам блок. Он крепится за корпус АКБ на пластиковых защелках по бокам. Аккуратно снимаем и вот он, виновник проблемы.
Шаг №10: Если вы думали, что на этом все и осталось просто вытащить АКБ и пойти ставить его на зарядку, то вы заблуждаетесь. АКБ закреплен и сидит намертво. Держит его металлическое крепление снизу и дополнительно имеется страховочный трос. Если с тросом все достаточно просто и снимается он за пару минут, то вот с металлической пластиной все гораздо сложнее. Добраться до креплений не так-то просто и потребуются удлинители для трещотки и головка на 10. Плюс надо ухитриться и не уронить гайки вниз. Чтобы этого не произошло, опытным путем было установлено, что их не нужно полностью откручивать и убирать. Достаточно максимально их выкрутить и оставить в самом конце резьбы шпильки. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить необходимый люфт пластины крепления и вытащить АКБ из ложа. На фото отмечены две гайки, которые нужно хорошенько ослабить. Крепление самой корзины тоже желательно немного ослабить, тогда будет легче вытащить АКБ
Вот и все! Как говориться, раз-два, прошло пол жизни и закончили упражнение.
Смотрим на все это, еще разок, на последок слегка материмся (но уже тихонько) на инженеров Zeekr и благополучно идем домой заряжать АКБ.Что касается самой АКБ. На Zeekr X стоит AGM батарея на 540 Ампер. Такой тип батареи достаточно неплохой, так как используется гелеобразный, а не жидкий электролит и такие батареи более живучие. Если кому важны и нужны все характеристики, см. фото ниже.
После замеров АКБ было установлено, что он реально высажен в ноль. На тот момент я понятия не имел что могло его так высадить, да еще и в процессе зарядки основной батареи. Но это была уже задача №2, а задача №1 – это попытка реанимировать АКБ и реанимировать сам авто.
Возвращаюсь к АКБ: После 2 дней зарядки малым током в щадящем режиме восстановления (так называемые качели) мой АКБ ожил и показал достаточно хорошие показатели: SOC – 100% (уровень заряда) и SOH – 94% (остаточная емкость). Считаю, что эти показатели очень даже хороши для АКБ, которому уже почти 2 года.
Далее собираем все в обратной последовательности, проверяем все болтовые соединения, подключаем ранее отключенную петлю (оранжевая фишка) и вуаля, Zeekr ожил и сразу определил телефон в качестве Bluetooth ключа и поморгал приветственно аварийкой.
С момента установки АКБ на место уже прошло две недели. Никаких признаков просадки 12V АКБ я пока не заметил. Покатаюсь месяц и потом хочу добраться снова до АКБ и померить уровень заряда и остаточную емкость. Обязательно напишу результаты тут в качестве дополнения.
ДОПОЛНЕНИЕ 1 — Причина высадки АКБ установлена!
Итак, после первой ситуации, я так и не смог выяснить, что же повлияло на батарею таки пагубным способом и высадило ее в ноль. Но спустя почти 3 недели я попал абсолютно в такую же ситуацию. Та же зарядная станция, так же стояла машина примерно 15-16 часов и такой же мертвый АКБ. Но случайности не случайны, подумал я и начал сопоставлять факты. В итоге, решил связаться с техподержкой ЭЗС, в сети которых я заряжаю свой авто. После снятия логов с данной станции было установлено, что машина, после того как зарядилась до указанного мною ограничения, не отключилась от зарядной станции и продолжала поддерживать с ней связь, но уже за счет собственной энергии, которую авто брал с 12V АКБ. Потребляемая электроэнергия станцией не большая, но даже этого хватило, чтобы за 9 часов высадить АКБ авто.
В последующем у меня были длительные переговоры с представителем ЭЗС и вроде бы как они программно исправили эту ситуацию, и станция после завершения должна прерывать связь в принудительном порядке. Но больше я не экспериментировал и на такой длительный срок авто на данной зарядке не рисковал оставлять, так как проводить все эти танцы с бубном для снятия АКБ с машины, зарядки АКБ и установки ее назад, занимают очень много времени и сил и самое главное, парализуют тебя и ты остаешься без колес примерно на сутки, пока батарея подзарядится и будет готова к использованию.
Всем аккуратных дорог и наличия бесперебойной 12V сети на борту ваших электролетов и не только.